Afinando la guitarra con la barrera óptica.

 

Aprovechando la barrera óptica que armé para medir la velocidad de la flecha, sin muchas variantes podemos hacer una buena prueba midiendo la frecuencia de resonancia de las cuerdas de una guitarra.

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De nuevo quiero aclarar que estos trabajos son didácticos, para aplicar conceptos y verificar en la práctica fenómenos físicos, estimulan y entusiasman, seguramente muchos me dirán que con un micrófono y un osciloscopio pueden medir también la resonancia y es correcto.

Colocar el láser se ponía incómodo, por eso decidí usar los diodos emisores de infrarrojo que saque de la placa del Mouse, los transparentes, la ventaja que tienen es que son bien planos y se pueden fijar a una superficie que se desplaza por debajo de las cuerda. El receptor es el mismo de la prueba con la flecha

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El terminal mas bajo en el interior del plástico es el positivo, como acá puede verse tiene una lente para concentrar los rayos infrarrojos

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El código para el arduino también es el mismo que usamos antes.

Con un soporte ponemos por debajo de la cuerda el led infrarrojo y por encima el receptor

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El led esta fijo con cinta tipo Scotch, observe que la parte donde está la lente va hacia arriba

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Aca el dispositivo montado.

Los led infrarrojos estimulan muy bien al sensor aunque estén a bastante distancia (5 o 6 cm)

Una vez montado y puesto en marcha el arduino, vamos a grabar el archivo con los datos en RealTerm, como comenté en trabajo de medición de velocidad de una flecha.

Se va a Port, elegir 115200 baudios y Com3, dar Change

Deben aparecer en la pantalla negra del programa las dos columnas de datos, los milisegundos y la intensidad de la señal que recibe el sensor.

Se ajusta moviendo el led hasta obtener la mayor lectura posible, una vez hecho esto se corre hasta dejarlo exactamente por debajo de cuerda que se va a medir.

Ahora vamos a Capture en RealTerm y le damos un nombre al archivo, por ejemplo Quinta y activamos con Start: Overwrite. Hacemos sonar la cuerda elegida y cerramos el cuadro de dialogo con Stop Capture.

Bien ya tenemos el archivo de datos y lo visualizamos con Kst2, Se abre Data Wizard, se busca el archivo que obtuvimos con RealTerm, “Quinta”, vamos a Configure… allí desmarcamos Read field names from lines, y elegimos Space/tab delimited, damos Ok y next, aparecen 2 columnas, pasamos la columna 2 a la derecha y next, , siguientes dos pantallas, next y finish, Para los que aún no tienen el arduino y quieren ir familiarizándose con el soft, dejo un archivo de datos con las ondas de la Quinta cuerda (La misma de las fotos de este documento), pueden bajarlo de acá, para ir practicando.

Si todo fue bien debemos obtener una gráfica como esta:

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Con el mouse seleccionamos una zona, puede ser cualquiera

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De esta manera podemos ir agrandando la secuencia de ondas hasta el tamaño que creamos conveniente y que nos permita medir cuantos ciclos hay por ejemplo en 20 milisegundos

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Como puede apreciarse cada 20 mSeg hay 1.5 ciclos, (fijarse entre los 66840 y 66860 mSeg ), con este dato podemos calcular que esa cuerda resuena a 75 ciclos por segundo o sea 75 Hz.

A mi guitarra la he afinado yo, que no tengo oído ni para tocar el timbre, está mal afinada, ya que esa frecuencia podría bien corresponder a la sexta cuerda.

Los valores que encontré para una guitarra afinada son los siguientes:

Cuerda

Frecuencia en Hz

Primera

329

Segunda

247

Tercera

196

Cuarta

146

Quinta

110

Sexta

82

Alguno con más habilidad para programar arduino puede hacer que éste calcule la frecuencia y la muestre en el monitor o un display transformando el dispositivo en un afinador de guitarras electrónico

La gráfica que se obtiene de las cuerdas corresponde a la de una onda atenuada, tipo de gráfica que también se da con un fleje elástico sujeto a un extremo, es otra de las variantes en que se puede usar el dispositivo.

Mejorando las prestaciones del microscopio óptico (3ra parte)

Resolución

Una de las formas de mejorar la resolución de un microscopio es elegir la iluminación adecuada.

La resolución es lo que nos permite ver dos puntos cercanos en una imagen por separado y no en una misma mancha, por ejemplo vamos en la ruta y vemos venir un automóvil a lo lejos con sus luces encendidas, al principio solo vemos una luz, a medida que se acerca llega un punto que distinguimos ambos faros, ese es el límite de resolución de nuestra vista en esas condiciones. Con el microscopio ocurre lo mismo, hay tres factores que intervienen en la resolución de un microscopio, la calidad del objetivo es una, la refracción de la muestra que se mejora notablemente empleando aceite de inmersión y la longitud de onda de la luz  de iluminación, cuanto mas corta sea mayor será la resolución, sabemos que en el espectro visible, el rojo es la onda mas larga y el violeta la mas corta, por tanto si iluminamos con una lámpara rica en rojos, la resolución será mas pobre que si iluminamos con una luz azul.

Como ilustración he conseguido los espectros de la luz solar, la luz blanca de led y la luz halógena

 

todos

Imagen tomada de:

http://www.hondask.es/foro/showthread.php?2404-xenon-rosa/page2 

Como puede apreciarse la luz de Led tiene una buena componente de luz azul, no así la luz de halógeno, la que además, tiene un consumo considerable y una buena porción de infrarrojos que aumentan la temperatura, en verano se hace notar esta particularidad

La reforma de mi microscopio LOMO, este microscopio es muy antiguo tiene mas de 30 años y además tiene una buena campaña de uso, originalmente traía una lámpara de 25W que se conectaba directamente a 220v sin transformador, lo que a mi gusto lo hacía peligroso (electrocución) y la iluminación era de tono amarillento, traía un concentrador hecho con una lente convergente. 

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Se puede ver a simple vista el amarillo de la luz

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Con una linterna de leds, para el trabajo utilicé una igual que esta, pero de color azul

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En aluminio tornee una pieza que encaja justo en la base del microscopio

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En la parte superior encaja la linterna a la que le he cortado una parte

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Acá puede verse la luz bien blanca.

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El pobre microscopio esta bastante castigado, lleva 30 años ininterrumpidos de trabajo

La fuente, para no estar alimentando con pilas, construí una sencilla fuente que suministra 3v a 2 A regulados

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El diagrama de la fuente es básicamente el de este página, el tansformador que usé es de 6v 2A. Y el transistor final en lugar del 2n3055 usé otro que tenía.

http://www.proyectopic.com.ar/circuitos_e/fuente/Fuentereg.htm

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No hay que pensar que este cambio en la iluminación va a producir un cambio sustancial en la calidad, sin embargo si puedo asegurar que hay mejor nitidez que con la luz original.

Midiendo la velocidad de una flecha con un Mouse viejo y el arduino

Muy cierto es que de muchas formas se puede medir la velocidad de una flecha, pero esta me parece una muy buena y aplicando moderna tecnología

Este práctico esta inspirado en un trabajo de dos capacitadores del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), Leo Monti y Javier Maldonado, muchas gracias y a no reclamar derecho de autor.

Midiendo la velocidad de la flecha que interrumpe una barrera óptica

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Como pueden ver para algo sirven los libros je je..

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Para hacerlo necesitaremos los siguientes materiales, (además de una ballesta o un rifle de aire comprimido), la placa arduino que ya les comenté es una interesantísima herramienta (ver acá) un mouse viejo del tipo a bola, un puntero láser y soportes la pc y un par de software que se pueden bajar de la red.

Se preguntarán para que el mouse? Bueno en las plaquetas de la electrónica de estos aparatos que todo buen juntamugre debe guardar celosamente, hay dos sensores infrarrojos que en este caso vamos a usar como sensores de luz.

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Aquí están marcados los dos sensores que posee, sacamos la placa completa del ratón y la vamos a alimentar directamente de la placa arduino, si se fijan ambos sensores (los negros con la pinta verde), tienen delante una rueda, al sacar la plaqueta esa rueda queda en la caja del Mouse, ahora frente al sensor queda una especie de plástico transparente que es un diodo emisor de infrarrojos, para nuestro trabajo usaremos el sensor de la derecha asi que con un soldador sacamos led (el transparente) eso nos dejará libre la pasada para estimular con un puntero láser el fotodiodo, que asi se llama.

Para no entrar en líos vamos a alimentar toda la placa, en casi todos los mouses que desarmé el cable azul es el positivo y el verde el negativo, pero para estar mas seguros vamos a ver el capacitor electrolítico (esta indicado en la imagen anterior) que esta inmediatamente sobre el sensor que vamos a usar, este tiene marcado sus patas asi no le erramos, sacamos de la pata positiva un cable rojo y de la negativa uno negro la salida que sensará la luz la sacaremos soldando un cable a la pata izquierda del fotodiodo en esta imagen puede verse bien

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Una vez hecho esto nos quedan 3 cables, el rojo (positivo) el negro (negativo) y un tercer cable que es la salida del sensor en este caso verde.

Para que funcione mejor deberemos colocar toda la placa en una caja de cartulina negra dejando un orificio por donde entre un pequeño tubo plástico negro como se ve en la figura

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En la foto se ve la placa arduino sobre el protoboard sujeta con una bandita de goma y la caja negra donde sobresale el caño plástico que deja una entrada al sensor. También sujeta con bandita.

Las conexiones, el rojo a los 5V de la placa arduino, el negro a GND y la salida del sensor al pin A0.

El código para el arduino es este:

/*
Barrera de luz
*/
// to the pins used:
const int analogInPin = A0; // acá entra el cable que viene del fototransistor
int sensorValue = 0; //
//int outputValue = 0; //
unsigned long time;
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
// read the analog in value:
sensorValue = analogRead(analogInPin);
// print the results to the serial monitor:
//Serial.print("Time: ");
time = millis();
Serial.print(time);
Serial.print(" ");
Serial.println(sensorValue);
}

Una vez cargado el código en el monitor serial (ajustados los baudios a 115200) podemos ver dos columnas, la primera marca los milisegundos y la otra los valores que ve el sensor. Algo así:

1418719   87

1418721   87

1418722   88

1418724   87

1418725   87

Bueno que hacemos con eso, nos vamos a bajar de la red dos programas, el RealTerm, y el Kst2 , el primero es el que fabrica el archivo para que el Kst luego lea las columnas de datos.

Instalamos los software

Con la tarjeta arduino conectada corremos Realterm, vamos a Port

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Se cambian los baudios a 115200 y la com a 3 y se pica Change.

Si todo va bien deberemos ver las dos columnas, con los milisegundos y lo que e sensor ve, en este caso 0

Luego pasamos “Capture”

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En File escribimos el nombre del archivo que va a contener los datos, en este caso “prueba2” picamos sobre Start Overwirite.

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Aparece esta pantalla y se detiene el paso de datos, sin embargo esta grabando, asi que con el programa en este estado haremos las pruebas (lanzar la flecha que pase justo sobre la barrera óptica).

Una vez terminamos picamos stop Capture, y nos queda ya el archivo prueba2 con todos los datos.

Ahora abrimos:

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Picamos sobre Wilzard

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Buscamos el archivo prueba2

Ahora picamos Configure

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Ponemos los valores como muestra la imagen y pulsamos OK

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Acá nos aparecen las dos columnas del archivo, elegimos columa2 y la pasamos al lado derecho

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Ahora Next

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En Create from field, elegimos Columna 1 y el resto como indica la imagen, seguimos con Next (Esto parece complicado pero es muy sencillo una vez que lo hacemos varias veces)

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Ultima entrada, podemos dejar tal cual, picamos Finish para que aparezca la curva

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Bueno esta es la curva, entre 345000 350000 milisegundos vemos una línea que es la pasada de la flecha por la barrera óptica, el KST permite ampliar el sector y asi poder ver cuanto tiempo duró la pasada

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Bueno vemos que la pasada de la flecha duró 6 milisegundos, desde 346936 hasta 34942

Como usamos los datos

Largo de la flecha: 16 cm

Distancia de la punta de la flecha al rayo láser: 9cm

Tiempo medido con el dispositivo: 0.006 seg

El peso de la flecha es de: 6.07gr

Calculando velocidad

Velocidad= ∆e/∆t= 0.16m/0.006 seg= 25m/seg

Si bien el dato parece insignificante, y mi ballesta es de juguete en el espacio de 9 cm alcanzó una velocidad de 90Km/h!!!!

Calculando aceleración:

aceleración= (Vfinal)^2-(Vinicial)^2/2 *distancia

a=(25m/seg)^2-(0m/seg)^2/ 2 *0.09m= 3472 m/seg^2

Esa aceleración equivale a 354 G, un ser humano es capaz de soportar en el mejor de los casos hasta 18 G, es decir si existiera un aparato que pudiera lanzar a una persona con la misma fuerza proporcional al de la ballesta de juguete no sobreviviría

Calculando energía cinética:

E=mv^2/2

E= 0.006Kg * (25 m/seg)^2/2 = 1.87 Julios

Otra prueba con el mismo dispositivo pero usando un rifle de aire comprimido, con un balín un poco mas largo para que pueda hacerse la lectura, el balín normal era muy corto y excedía la sensibilidad del sensor (posiblemente mejorando el código podría lograrse pero estoy muy verde aún en esto)

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El rifle de aire comprimido

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Los proyectiles, el balín de aluminio de 4 cm y la flecha de la ballesta

Los datos que obtuve con el rifle de aire fueron los siguientes:

Datos:

Largo del balín: 4.1 cm

Distancia desde la punta del balín al rayo láser: 45.5 cm

Peso del balín: 2.41gr

Tiempo medido con el dispositivo:

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El tiempo fue de 3 milisegundos

Se pueden hacer los mismos cálculos que antes.

Se pueden medir velocidades de vehículos, bengalas, o cañas voladoras y otras cosas que se nos puedan imaginar.

La placa ARDUINO

Hace unos días recibí una placa arduino que compré por ebay, muy económica U$A 20 incluído el envío y el cable de conexión a usb. Esta placa es de código abierto y hardware libre con un microcontrolador te la podes armar si queres, aunque como es tan económica casi no conviene, arduino es una plataforma que sirve para infinidad de proyectos, puede trabajar online o alimentada por una fuente externa sin necesidad de que esté conectada a la PC. En la red se puede encontrar mucha información al respecto, utiliza un tipo de programación basada en Processing/Wiring , yo se muy poco de programación sin embargo en un par de días y en forma intuitiva he logrado hacer varios programitas, entre los cuales esta uno para completar el Termometro electrónico de fácil construcción que esta descrito en este mismo blog y más aún transformarlo en un termostato electrónico que puede servir para mantener temperaturas de una estufa de cultivo, de un baño maría o lo que fuera o simplemente para acotarlo de tal manera que indique que una persona tiene fiebre

Como recién estoy comenzando con este tema solo agregaré algunas fotos de la placa y como se trabaja con los paneles protoboard que son muy prácticos para hacer proyectos de electrónica sin usar el soldador y de forma experimental.

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Esta es la placa Duemilanove en la parte superior los pines digitales y el la inferior salidas de tensión y pines analógicos. El chip largo es el Atmega328 de32kb, en la parte superior izquierda el cable USB y en la inferior izquierda la entrada para fuente3 externa

termometroarduino 002 (Medium)

Este es un panel protoboard este tiene cuatro secciones la superior y la inferior marcadas con líneas rojas y azules, esos pines están todos conectados en forma horizontal, se los usa para la alimentación, rojo positivo y azul negativo. En la parte central hay dos secciones separadas. Cada columna de 5 pines está eléctricamente unida.

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El montaje del termómetro electrónico, el cable de pintas verdes va a los 5v de la placa arduino, el negativo no se ve y esta unido a la fila de donde sale el cable gris de pintas amarillas que es uno de los terminales de la sonda, el blaco de pintas azules es el otro de la sonda que puede verse con su diodo terminal, el cable blanco de pintas negras va al pin0 ananalógico del arduino y la resistencia de 2k2 va entre los 5v y la entrada analógica y la sonda

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En esta se ve todo el enredo de cables.

termometro

Con un programa Frizzing puede dibujarse como en este caso. Muy simple no?

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La pantalla de la netbook , al costado superior izquierdo la pantalla del monitor serie marcando los mV que entrega el sensor y la temperatura. El código en la pantalla del programa del arduino.

El programa IDE del arduino puede bajarse gratis de http://www.arduino.cc/es/ también hay ejemplos y mucha información.

El programa para el termómetro electrónico lo dejo en el siguiente enlace.

// These constants won't change. They're used to give names
// to the pins used:
const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to
int sensorValue = 0; // value read from the pot
int outputValue = 0; // value output to the PWM (analog out)

void setup() {
 // initialize serial communications at 9600 bps:
 Serial.begin(9600); 
 pinMode (13, OUTPUT);
}
void loop() {
 // read the analog in value:
 sensorValue = analogRead(analogInPin/1024)*4.9; // convierte a mV 
 // map it to the range of the analog out:
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); 
 // change the analog out value:
 analogWrite(analogOutPin, outputValue); 
int temperatura = (-.54054*sensorValue+375.675);
if(temperatura <=15)
digitalWrite(13,HIGH);
if(temperatura >=17)
digitalWrite(13,LOW);
 // print the results to the serial monitor:
 Serial.print("mV = " ); 
 Serial.print(sensorValue); 
 Serial.print(" Temp = "); 
 Serial.println(temperatura);
// wait 10 milliseconds before the next loop
 // for the analog-to-digital converter to settle
 // after the last reading:
 delay(1000); 
}

Puede que no sea lo más prolijo este código, ya que lo reformé de uno de los ejemplos que trae el soft arduino, pero funciona muy bien, lo he programado para que encienda el LED del pin 13 con menos de 15 grados y corte a los 17, pero puede variarse cambiando las siguientes líneas:

if(temperatura <=15) // valor en que enciende el led en pin 13

digitalWrite(13,HIGH);

if(temperatura >=17) // valor en que apaga el led en pin13

digitalWrite(13,LOW);

Obviamente esa señal de encendido y apagado del pin digital 13 del arduino puede usarse para con una electrónica adecuada para que pegue y despegue un relay y de esa forma mantener con una resistencia la temperatura de un recinto, (una incubadora o estufa).

A animarse con arduino que es una herramienta muy interesante.

La dualidad onda partícula

 

La teoría de la dualidad onda partícula

Hay dos experimentos que fundamentan el comportamiento dual de la luz, en estos dos ensayos la luz y otras radiaciones, como los electrones, se comportan como onda en el caso del experimento de la doble rendija marcando claros signos de interferencia, mientras que en el experimento del efecto fotoeléctrico existen detalles que la teoría ondulatoria no puede explicar y solo puede considerarse que actúan como si fueran corpúsculos.

El experimento de Young

Esta práctica es muy fácil de realizar y se puede hacer de diversas formas, elegí hacerla con encoder de impresora, es una cinta de un plástico transparente que lleva impresas líneas

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El encoder de una impresora de chorro de tinta.

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En esta imagen puede verse aumentada con una lupa la trama que tiene impresa.

También si no se dispone de esta cinta puede usarse un cartón al que se le realiza una pequeña rendija en la que se pega con cinta justo en el medio un cabello, de esa manera quedan dos ventanas a cada lado del mismo

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Acá puede verse el pelo pegado con cinta.

El dispositivo es asi

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Láser

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La cinta encoder en el soporte

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La interferencia que es propia de las ondas.

En este video tomado de youtube puede verse la animación de ondas que se interfieren tal y como ocurre en este experimento.

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Estos son los “figureti” de mis chicos del “Instituto los Sagrados Corazones” como se ve muy preocupados por cómo iban a salir en la foto.

El efecto fotoeléctrico

Si un rayo de luz incide sobre un metal con suficiente intensidad, es capaz de sacar un electrón del metal y expulsarlo del mismo. Según la teoría ondulatoria de la luz si se aumenta más la intensidad del rayo, el electrón emitido debería llevar mas energía, sin embargo esto no ocurre, la energía del expulsado solo depende de la longitud de onda de la luz, del color de la misma. Einstein con una explicación que le valió el premio Novel, demostró que la luz estría formada por paquetes cuantizados llamados fotones, cuya energía depende solo de su longitud de onda, Millikan pasó 10 años tratando de corroborar que Einstein se equivocaba, pero termino recibiendo el premio Novel también porque lo que consiguió con su investigación fue confirmar la explicación de Einstein.

Actualmente la luz es considerada como una radiación compleja de comportamiento dual, en este caso del efecto fotoeléctrico se comporta como una lluvia de proyectiles (teoría corpuscular)

Para reproducir el efecto fotoeléctrico he utilizado una celda fotoeléctrica, la misma esta formada por un metal alcalino y un ánodo metálico todo al vacío.

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Estas celdas son sensibles a la luz y colocándolas en una caja oscura podemos excitarla con luz de distintos colores, en este caso uso led´s de distintos colores.

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Lectura de mV de la luz del led rojo (650 nm)

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Lectura del led verde (500 nm)

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Lectura del led UV (390 nm)

Los leds fueron alimentados con dos pilas de 1.5v, puede verse como varía el efecto fotoeléctrico con el color de la luz con el que se ilumina la lámina de metal alcalino, la frecuencia mas baja sabemos corresponde al rojo en 660 nm luego sigue la del verde en 560 nm y la mas corta de todas la luz negra o UV que en este caso ronda los 370 nm.

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Científicos del futuro, Cómo saben!!!! no se si entendieron, pero si se que se divirtieron

Mis chicos del club de ciencias

En 2009 participamos en un certamen a nivel nacional que organiza la INET ( Instituto Nacional de Educación Tecnológica) la Olimpíada Nacional de Contenidos Educativos en Inernet,  en esta justa participan cientos de escuelas y colegios de todo el país, en 2010 fuimos avisados que nuestro trabajo había sido seleccionado entre los 10 mejores y que deberíamos defenderlo en Buenos Aires, fue nuestra primera participación en un evento de este tipo.

El 31 de Mayo de este año 2011 partimos los participantes a jugarnos la carta brava para figurar entre los primeros, nuestro tema “Radiactividad en el aula” no es un tema fácil, con los últimos acontecimientos en Japón peor, pero airosos y con gran autoridad estos chicos supieron defender el trabajo, tercer puesto a nivel nacional!!!, no esta mal eh?.

Si quieren ver el trabajo esta ya publicado en el sitio oficial http://www.oni.escuelas.edu.ar/content.asp?contentid=246

Unas fotos de los ganadores

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Las modelos de mi club y el Fabri… pero no te preocupes gordo, entre los dos nos comimos todo!!!!

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Dando cátedra…

Parte de los premios

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Medalla de 3er puesto

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Enciclopedia de 20 tomos (de naturales obvio je je) una para cada integrante y para los coordinadores yo también ligué

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Pen de 8Gby también para todos y posiblemente un viaje educativo a cualquier parte del país, ya veremos que se da

Un verdadero privilegio trabajar con estos pibes. Gracias.

Mejorando las prestaciones del microscopio óptico (2da parte)

 

Iluminando desde arriba

Tomando la idea de un participante del foro de cientificosaficionados, el amigo joliva68 he construido un anillo con cuatro leds de alto brillo blanco, obteniendo baste buen resultado para observación de insectos y ácaros, solo he podido usarlo con la lente panorámica de 10X

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Imagen de un bebé pulgón

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Para mejorar la profundidad siempre se pueden tomar varias fotos y con algún software hacer un apilamiento

Florescencia

Con un sencillo dispositivo se puede ver fluorescencia en muestras

Siempre tuve la idea de iluminar con luz UV, hoy en día es muy fácil conseguir LED cuya longitud de onda anda por los 395 nm, se pueden comprar por ebay por minedas, estos leds tienen una buena componente en visible alrededor de los 415 nm.

Siguiendo con la misma idea del dispositivo anterior construí un anillo con ocho leds de este tipo, creo que la iluminación sería mas conveniente desde abajo pero no estoy seguro si esa luz pueda dañar la vista, también se podría usar con campo oscuro y de esa forma se evitaría la incidencia directa sobre los ojos.

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Para mejorar la intensidad de luz usé un espejo en láminas que obtuve cuando desarmé el display de un celular para sacar los plásticos polarizados, ese espejo colocado debajo la muestra aumenta notablemente la luminosidad, de cualquier forma siempre es conveniente apagar las luces del recinto donde se hace la observación.

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Se ve mi cámara Canon A570 reflejada

Para poder ver algo necesitaremos pigmentos fluorescentes, se pueden comprar o bien obtener de los marcadores flúor que son bien económicos, se extrae del interior del marcador un filtro que tiene la tinta que necesitamos, para extraerla le largamos desde el extremo superior con una pipeta unos 10 cm3 de agua destilada o solución fisiológica estéril, en la foto puede verse el líquido obtenido.

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Para preparar la muestra, por ejemplo de agua descompuesta donde hay muchos microorganismos, se ponen unas gotas de agua y la misma cantidad del liquido fluorescente, se deja aproximadamente una hora en contacto y luego el tubo se completa con agua y se centrifuga, se vierte el sobrenadante y se vuelve a lavar con agua, otra ves se vuelca el sobrenadante y con el sedimento se hace la observación entre porta y cubre

Se verán muchas bacterias que se tiñen fuertemente, algunas algas que absorben el colorante y microorganismos que también lo hacen.

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Yo tengo muy poca tecnología para las imágenes, en vivo se ven muchas bacterias y microorganismos

Este video del que se ve muy poco ya que solo he podido usar la lente de menos aumento muestra uno de estos microorganismos con vivos movimientos

Mejorando las prestaciones del microscopio óptico (1ra parte)

Condensador de campo oscuro improvisado

Una de las formas de ver mejor cierto tipo de muestras es modificar la iluminación con que se incide sobre ella, el microscopio tiene una luz inferior que después de pasar por la muestra entra por el objetivo y después de algunas lentes llega al ojo, ese sistema hace que nosotros veamos un campo claro, ciertas muestras se ven mucho mejor con un campo oscuro, para tal fin hay un condensador llamado de campo oscuro que no deja pasar la luz que viene directamente, el dispositivo tiene una especie de mancha oscura en el centro y un anillo alrededor que permite pasar los rayos, esto hace que las muestras sean iluminadas por ases laterales de luz y dejan brillante su contorno que se realza mas con el fondo negro.

Estos condensadores de campo oscuro como el de la foto son bastante caros, alrededor de U$A 100, sin embargo hay un truco que nos permite simular el campo oscuro sin gastos y es lo que explicaré a continuación

En el condensador normal del microscopio generalmente hay un lugar donde van los filtros,

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Condensador del microscopio

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Puede verse el condensador con una lente convergente en la parte inferior e inmediatamente arriba el lugar de los filtros, en este caso es blanco pero puede ser azul también.

Se recorta en cartulina negra un circulo de tamaño bastante menor al filtro

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Se pone en medio del filtro

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Puede verse el parche colocado sobre el filtro

Los resultados

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Son cristales cloruro de sodio (sal de mesa) vistos con iluminación normal y con el campo oscuro

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Son las mismas imágenes con el mismo objetivo vistas con iluminación tradicional y fondo oscuro.

También es posible modificando el parche realizar iluminación oblicua que muchas veces también mejora la visión

Luz polarizada para el microscopio

Otra posibilidad que permite hermosa visión sobre todo de cristales es la observación de muestras con luz polarizada, para poder realizarla necesitaremos de dos filtros polarizadores, se pueden comprar a unos U$A 75 o se pueden obtener casi gratis como explicaré.

Estos filtros son como un film, la particularidad de ellos es que dejan pasar la luz solo en un plano, si colocamos un filtro en forma horizontal y otro en forma vertical la luz no pasará. Ahora si entre ambos filtros ponemos una muestra que sea capaz de desviar la luz podremos ver.

Bien como saben que soy el rey de los juntamugre no les dejaré comprar el filtro, lo obtendremos de material reciclado. De donde obtener los films, lo mas fácil es conseguir una tira del plástico que se usa para polarizar los vidrios de los autos, habrá que sacarle el pegamento y tratar de rayar lo menos posible.

Otra salida es conseguirse un par de lentes de 3D esos ya están sin adhesivo pero normalmente están bastante rayados, y la última que es la que hice yo, tomar los filtros de los displays LCD, estos traen pegado de adelante y de atrás un filtro de este tipo

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Display de un movil

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He separado el LCD

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Despegado el film polarizado

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Los filtros superpuestos uno polarización horizontal y el otro vertical, no dejan pasar la luz

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Ambos filtros con la misma polarización

Como puede verse de acuerdo a la posición dejará pasar o no la luz.

Un filtro se colocará directamente sobre la luz del microscopio y el otro se puede usar directamente como si fuera el cubre de la muestra.

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Para ajustar debemos girar el filtro que esta sobre la luz hasta tener el campo lo mas oscuro posible.

Los resultados

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Este es un grano de arena visto con luz normal y polarizada

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Granos de almidón de una papa

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Estos son cristales de acido acetil salicilico de una aspirina

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Granos de polvo

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Fibras de tejidos de algodón, también las sintéticas se ven muy bonitas

Cámara de esterilización por rayos UV

Ojo, trabajar con rayos UVC es un riesgo, no se exponga directamente, causan quemaduras y son cancerígenos

 

Este último tiempo he estado trabajando en una pequeña cámara de esterilización por UV corto utilizando los tubos interiores de las lámparas de alumbrado y balastros electrónicos de lámparas de bajo consumo.

Recordar que este tipo de cámaras esterilizan superficies, por ejemplo es útil para esterilizar instrumental quirúrgico, placas de petri, en este caso habrá que esterilizar primero una cara y luego la otra, los rayos UV cortos son muy poco penetrantes.

He puesto 2 tubos y dos balastros, mas o menos el consumo total del sistema es de 25 a 30 W, ya comenté como conectar y conseguir estos tubos en https://anajesusa.wordpress.com/2011/01/ … ajo-costo/
El montaje deja bastante que desear ya que no pude conseguir algún microondas quemado para usar el gabinete y el sistema de reloj, que sería optimo para este trabajo.
Conseguí una vieja caja de una fuente para estereo de auto y recubrí el interior con papel de aluminio y además le hice una puerta (horrible) bueno era para probar je je.
Las lámparas para llegar a trabajar en su régimen necesitan algunos minutos asi que no se puede hacer un cálculo lineal de exposición J/m2.
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La caja con su puerta (fea fea)
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Al interior lo recubrí con papel aluminio para aprovechar la luz reflejada. Pueden verse los dos balastros electrónicos a la derecha y los tubos a la izquierda
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Los tubos de cuarzo recuperados de las lámparas de alumbrado
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El interior de la cámara
Para las pruebas tomé una cepa de E. coli que según la siguiente tabla requiere de 30 J/m2 para ser eliminada, el mínimo tiempo para que no desarrolle nada en un medio inoculado con la bacteria fue de 15 minutos en la cámara autoconstruída, en este momento hago pruebas con un bacilo esporulado cuya identificación todavía no conozco, pero parece ser un Bacilus subtilis, en breve tendré confirmación de esto, por el momento ya va aguantando mas de 20 minutos
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Esta imagen muestra que no hay desarrollo de coli y si los esporulados desarrollaron mas o menos bien, esta es la cápsula expuesta por 15 minutos
Ya contaré más cuando logre fritar a los extremotolerantes.

Versión mejorada de la cámara de UV

No he podido conseguir un microondas para esto que hubiera sido lo ideal, sin embargo en una “barata” conseguí un pequeño grill en mas o menos buen estado y he mejorado la cámara anterior que poco menos era impresentable.

El grill tiene una llave selectora que permitió agregarle un tubo extra en la parte inferior, es decir se puede iluminar de abajo y de arriba, eso es bastante útil ya que no se necesita voltear lo que se desea esterilizar. También posee un timer mecánico de 15 minutos, próximamente voy a construir un temporizador electrónico y lo reemplazaré ya que este mecánico solo puede programarse hasta 15 minutos.

Fotos del engendro

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Este es el grill sin pasar por el proceso de limpieza y desguace

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El destripe y limpieza de grasa vieja,  puajjj!!!!

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Las resistencias recuperadas

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Instalación del bulbo inferior

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Los bulbos superiores

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Los tres balastros electrónicos

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Cacharro terminado

La tectónica los huevos duros y la mayonesa

Este es un tema que tenía pensado dejar solo para mi e-book que próximamente publicaré, pero dadas las circunstancias del terrible terremoto y tsunami que devastó Japón lo voy a agregar al blog, también debo reconocer que en las escuelas medias donde doy clases también me atormentaron bastante con preguntas, algunas pude contestar y otras no, pero me he encontrado que la gente sabe poco respecto de la teoría de la tectónica, creo que es fundamental conocer si queremos interpretar estos fenómenos que aunque nos duelan no dejan de ser “naturales”.

La teoría de la tectónica aparece creíble recién a partir de la década de 1960 donde se estudian una serie de hallazgos geofísicos que confirman  la teoría de la deriva continental.  Habrán oído hablar de que en la tierra primigenea había un súper continente  llamado pangea, ese súpercontinente se  fraccionó en catorce placas independientes que flotan en un mar de magma, los bordes de estas placas pueden chocar unos con los otros, ya que estón flotando, y mas aún pueden meterse unos debajo de otros (subducción)causando terremotos y maremotos

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Pangea, el súpercontinente.

Para explicar de manera bien gráfica como es que la corteza terrestre se halla flotando en pedazos podemos hacer el presente experimento que dejará una buena idea de como se explica la teoría de la tectónica.

 

La tectónica con un huevo duro y mayonesa

Se hace el huevo duro y se rompe la cáscara en unos cuatro o cinco trozos lo mas grande posibles, después lo vamos a armar como un rompecabezas así que conviene trozos grandes, la cáscara corresponde a la litósfera, luego de tener separada toda la cáscara untamos con mayonesa el huevo, no mucha, servirá como adhesivo y hará parte de la isoterma de 1250°C y del magma. Armamos con cuidado y analizamos, como las placas tectónicas navegan sobre un patín de magma caliente (mayonesa en este caso), como el magma aflora por las grietas (dorsales oceánicas) formando unas capas externas (fondo marino).

Otro fenómeno fácil de explicar con este modelo es la subducción, ya que fácilmente puede meterse una parte de la cáscara del huevo debajo la otra, y provocamos el efecto plano inclinado, abovedando sobre el otro extremo de la placa.

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Están las diferentes partes de la “litósfera” separadas

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Colocando la isoterma de 1250 °C

La mayonesa representando a la parte superior de la astenósfera que esta en estado líquido formando el patín de las placas tectónicas. Si cortamos el huevo también podemos representar la clara con el manto y la yema el núcleo

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Las dorsales oceánicas y el magma fluyendo… bueno con un poco de imaginación, resulta fácil explicar también los arcos volcánicos

La idea es que entendamos que estamos navegando en trozos de corteza y lo que parece tierra firme no lo es tanto.

Saludos y espero les haya gustado