Ojo, trabajar con rayos UVC es un riesgo, no se exponga directamente, causan quemaduras y son cancerígenos
Este último tiempo he estado trabajando en una pequeña cámara de esterilización por UV corto utilizando los tubos interiores de las lámparas de alumbrado y balastros electrónicos de lámparas de bajo consumo.
Recordar que este tipo de cámaras esterilizan superficies, por ejemplo es útil para esterilizar instrumental quirúrgico, placas de petri, en este caso habrá que esterilizar primero una cara y luego la otra, los rayos UV cortos son muy poco penetrantes.
He puesto 2 tubos y dos balastros, mas o menos el consumo total del sistema es de 25 a 30 W, ya comenté como conectar y conseguir estos tubos en https://anajesusa.wordpress.com/2011/01/ … ajo-costo/ El montaje deja bastante que desear ya que no pude conseguir algún microondas quemado para usar el gabinete y el sistema de reloj, que sería optimo para este trabajo. Conseguí una vieja caja de una fuente para estereo de auto y recubrí el interior con papel de aluminio y además le hice una puerta (horrible) bueno era para probar je je. Las lámparas para llegar a trabajar en su régimen necesitan algunos minutos asi que no se puede hacer un cálculo lineal de exposición J/m2. La caja con su puerta (fea fea) Al interior lo recubrí con papel aluminio para aprovechar la luz reflejada. Pueden verse los dos balastros electrónicos a la derecha y los tubos a la izquierda Los tubos de cuarzo recuperados de las lámparas de alumbrado El interior de la cámara Para las pruebas tomé una cepa de E. coli que según la siguiente tabla requiere de 30 J/m2 para ser eliminada, el mínimo tiempo para que no desarrolle nada en un medio inoculado con la bacteria fue de 15 minutos en la cámara autoconstruída, en este momento hago pruebas con un bacilo esporulado cuya identificación todavía no conozco, pero parece ser un Bacilus subtilis, en breve tendré confirmación de esto, por el momento ya va aguantando mas de 20 minutos Esta imagen muestra que no hay desarrollo de coli y si los esporulados desarrollaron mas o menos bien, esta es la cápsula expuesta por 15 minutos Ya contaré más cuando logre fritar a los extremotolerantes.
Versión mejorada de la cámara de UV
No he podido conseguir un microondas para esto que hubiera sido lo ideal, sin embargo en una “barata” conseguí un pequeño grill en mas o menos buen estado y he mejorado la cámara anterior que poco menos era impresentable.
El grill tiene una llave selectora que permitió agregarle un tubo extra en la parte inferior, es decir se puede iluminar de abajo y de arriba, eso es bastante útil ya que no se necesita voltear lo que se desea esterilizar. También posee un timer mecánico de 15 minutos, próximamente voy a construir un temporizador electrónico y lo reemplazaré ya que este mecánico solo puede programarse hasta 15 minutos.
Fotos del engendro
Este es el grill sin pasar por el proceso de limpieza y desguace
Hace un tiempo fui a la chatarra y encontré un transformador de enormes dimensiones que provenía de un viejo transmisor de amplitud modulada, y como buen junta mugre no resistí la tentación y me lo traje.
Como pueden ver es bastante grande, tenía varios devanados secundarios de alta tensión que terminé cortándolos con una amoladora angular dejando solo el primario y me quedó bastante ventana libre para agregar un solo secundario de unas pocas vueltas de cable forrado de aluminio con 7 alambres de 2 mm cada uno, como para la soldadora se requiere muy baja tensión unos 4 o 5 voltios hice un devanado con dos cables de los que comenté antes que son suficientes para aguantar unos 300 A quedando así
En total son 5 vueltas dobles que proporcionan una tensión de 4.15 V, por supuesto esta tensión no es nada peligrosa.
Muchos se han fabricado este tipo de soldadoras con transformadores de microondas, le quitan el secundario y allí arrollan las vueltas de cable grueso.
Se requieren dos electrodos de cobre que se pueden moldear con el torno o bien con una buena lima, en mi caso traje de la chatarra unos viejos soldadores tipo martillo que se usan en plomería.
Los conductores que van desde el transformador a los electrodos tienen que ser bien gruesos y lo mas corto posibles, en mi caso quedaron bastante largos y en cuanto pueda corregiré este tema, estos conductores los pueden conseguir en algún desarmadero de vehículos son los cables bien gruesos que llevan las baterías deben tener buenos terminales soldados.
Se puede hacer un armazón para montar ambos electrodos, pero como es una herramienta que no uso seguido monté el dispositivo en la misma agujereadora de banco
En esta foto se aprecia el grosor de los conductores. Para dejar aislado uno de los electrodos usé teflón
Puede usarse una buena madera también, el teflón es bastante flexible y eso no es muy conveniente ya que en el momento de hacer la soldadura se debe hacer buena presión.
El IUM (interruptor de usos múltiples) Para activar el transformador en el momento de soldar uso este interruptor que sirve bastante en el taller no solo para esto.
Se activa con el pié, así tenemos ambas manos libres para sostener la pieza y la palanca que hace la presión
Como ven es muy simple con un interruptor de timbre un resorte y un taco de madera que hace de tope a la madera (por si la pata es muy pesada je je)
Siempre que tenemos que mostrar algo en el microscopio nos topamos con que en el laboratorio generalmente hay uno o dos microscopios y los alumnos a veces son 20 o mas, lo que nos hace perder valioso tiempo y además que los 19 que no están mirando anden deambulando y toqueteando todo lo que tienen a su alcance (sobre todo se la toman con el esqueleto).
Como solucionar esto, amiguémonos con la tecnología profes!!!
Que necesitamos: muy poco, una cámara web y la computadora, además algún caño del mismo diámetro del ocular del microscopio, si son mas los alumnos se recomienda un cañón proyector de pantalla
El paso a paso de como hacerlo
Camarita web común y silvestre
Las cámaras web traen una lente al frente que se desenrosca, a veces se puede sacar directamente desenrroscando hasta que nos quedamos con la lente en la mano, otras veces como en mi caso hay que sacar una especie de arandela plástica que hace de tope
Sacar el plástico del frente , se ve al costado derecho
Luego se saca la lente
Una vez hecho esto, conseguimos un caño que tenga el mismo diámetro que el ocular del microscopio, y con cinta scotch hacemos que este entre bien ajustado en la carcasa de la cámara
Caño de aluminio o plástico del diámetro del ocular
Con cinta se aumenta el diámetro para que entre justo en la carcasa de la camarita
Se saca el ocular y se coloca en su lugar el dispositivo
Se conecta a la pc y se modifican los parámetros, de brillo, contraste, y los que tenga el soft para lograr la imagen mas nítida que podamos
Bueno en esta salí yo reflejado con mi cámara además de las células.
Este sistema es muy bueno, pero la cámara magnifica bastante mas que el ocular, hay que tratar de usar el objetivo mas panorámico ( x10) y si es posible no usar microscopios binoculares que en general tienen un prisma que aumenta mas aún.
Nunca fui muy partidario de estos aparatos para lavar las pipetas de laboratorio por el enorme consumo de agua, pero son muy usados y si uno acumula a diario el piperteo lleno es una buena opción.
Para fabricarlo son necesarios tres caños de PVC uno de 10 cm de diámetro, otro de 3 cm y otro de 1 cm, los largos de cada uno están en el diagrama, además se necesitan dos tapas ciegas, una para el tubo de 10 cm y otra para el de 3 cm y un codo para el caño de 3 cm al que debemos perforar para que entre el caño mas fino.
Para pegar se puede usar poxipol o algún otro pegamento que resiste bien el agua
El sistema es bien simple, se ponen las pipetas sucias dentro y una manguera desde la canilla a la parte superior, trabaja como sifón.
Disculpas por las fotos, mi lavapipetas esta bastante castigado por el uso je je
Como resulta difícil conseguir los materiales en mi país (Argentina) realicé las pruebas reciclando otros materiales, como es costumbre.
El corazón de este sistema es el crisol, todos sabemos que en el MO no hay que colocar metales, pues estos actúan como espejos para las ondas y se produce una serie de chispas y hasta fuego, este ingenioso sistema usa un material muy absorbente de la radiación que se calienta tremendamente y es ese crisol, que en su interior tendrá el metal a fundir. En definitiva la temperatura la toma el crisol y secundariamente lo que hay dentro del mismo. Además será necesario albergar ese crisol dentro de algún material transparente a las microondas (que no se caliente) un material refractario.
Construcción del crisol
En el documento original antes citado se usa para fabricar el crisol el CSi (carburo de silicio) de distintas granulometrias y una arcilla que hará de “ligante” para usar un término culinario, cuando intenté conseguir el carburo por estos patios, resulto que no era muy simple, no había, asi que investigando un poco encontré que las piedras amoladoras de widia (las de color verde) están hechas con este producto, asi que compré una piedra nueva de este tipo (Las piedras comunes negras no sirven, solo usar las piedras verdes, muy empleadas en talleres de tornería para afilar las herramientas de metal duro) La piedra nueva pesa 650 grs y sirve para fabricar 3 crisoles y el costo es el equivalente a U$A10 . Siempre esta la posibilidad de conseguir piedras de este tipo en talleres ya gastadas o rotas, para usarlas será conveniente sumergirlas en acido muriático durante unas horas, para eliminar rastros de metal que puedan tener adheridos.
El aglomerante usado es la bentonita, una arcilla económica, menos de 0.5 U$A el kg se consigue en las casas que venden productos para ceramistas, comprar solo 1 Kg y solo se utilizaran unos grs (15 gr) por cada crisol. (En Córdoba Argentina, El Rincón del Ceramista Teléfono (0351) 425-8259. Entre Ríos 383 )
Para fabricar el crisol es necesario hacer un molde, en mi caso lo hice con un caño de hierro para el exterior y de madera el interior, el caño esta torneado cónico en su interior para facilitar el desmoldado las medidas son las siguientes:
Una vez tenemos el molde procedemos a moler la piedra para widia, para ello puede usarse un pilón de hierro y hacerlo dentro de una lata de buen diámetro, vamos moliendo de a parte hasta dejar solo un polvo, luego pasamos ese polvo por un colador y devolvemos a la lata la parte mas gruesa, queda una variedad de granos, desde polvo tipo talco a granos de ½ mm
El primer golpe es lo que duele, una vez rota ya no hay dolor je je
Una vez tenemos mas o menos 1/3 de la piedra amoladora convertida en polvo pesamos 200 grs y le agregamos 15 grs de bentonita, hacemos una buena mezcla y agregamos agua, la cantidad suficiente para dejar una pasta que permita el moldeado, solo se debe notar la humedad cuando apretamos con los dedos, además no debe adherirse a los mismos, poca agua, de otro modo no se va a desmoldar.
Con esa pasta se rellena el molde y se presiona primero con las manos y luego con una prensa si se dispone de ella, unos buenos martillazos con una masa francesa no vienen mal. Luego desmoldamos con mucho cuidado.
Una vez desmoldado hay que dejarlo secar un par de días, lo debemos tratar con mucho cuidado, ya que esta mezcla no fragua y cualquier golpe lo desmorona, la rigidez se la da un calentamiento del crisol a 1000 ºC que se hará una vez seco en el mismo microondas.
El recubrimiento refractario
El PFDC recomienda partir de un ladrillo refractario liviano bien claro en su color, he buscado, pero los que hay disponibles son bastante pesados y hechas las pruebas en el MO no fueron adecuados, se calientan, el refractario debe ser bien transparente a la radiación no debe calentarse. Como tuve que mandar a pedir la bentonita aproveche para pedir en la misma casa de insumos para ceramistas 1Kg de caolin, cuesta alrededor de los 2 U$A el Kg.
Para fabricar el recinto refractario es conveniente también hacer un molde con madera, atornilladas sus caras para poder desmoldar con facilidad. Una de las tablas del piso o techo deben tener atornillado un cilindro de madera que formara la cavidad donde irá alojado el crisol.
Una vez tenemos el molde pesamos 500 gr de caolín y lo mezclamos con igual volumen de tergopor molido o un poco mas (40% caolin 60% tergopor), para obtener el tergopor molido se puede hacer lijando, con lija gruesa, una plancha del material o bien si disponemos de un cepillo de acero, acoplado al taladro eléctrico, todo el conjunto dentro de una bolsa grande de plástico, esto hará que el tergopor no vuele por todas partes. (tergopor=poliestireno expandido)
Mezclamos ambos ingredientes y ponemos agua en cantidad suficiente para poder amasar la pasta, que prensaremos dentro del molde de madera.
Luego quitamos los tornillos del mismo y las tapas. Hay que hacer dos de estos ladrillos
Dejamos secar por varios días.
Una vez secos se procede a cocinar los panes en un horno para cerámica, aumentando gradualmente la temperatura (3 grados por minuto) hasta llegar a los 1000ºC en mi caso lo hice en un horno casero hecho con una lata de 20 litros que tiene recubiertas sus paredes con arcilla refractaria y un soplete de gas butano como quemador, primero a llama suave durante 30 minutos, se verá que larga humo negro proveniente del tergopor que se va quemando, luego llama media por otra media hora hasta que no salga mas humo y por último llama fuerte por media hora mas, si bien la manera de hacerlo según los que saben es aumentar a 3 ºC por minuto la temperatura hasta llegar a los 1000ºC a mi no me salieron tan mal con el método antes descrito, el ladrillo toma una apariencia de piedra pómez, liviano y poroso ya que los lugares donde había tergopor quedan sin nada. Es importante calcinar bien los ladrillos para que no quede nada de hollín negro en sus paredes.
Este es el horno casero donde calciné el refractario
En mi caso quedaron algo manchados pero sometidos al MO 5 minutos apenas se entibian y luego de 15 minutos con el crisol al rojo vivo dentro pude retirarlo a mano pelada sin quemarme, no es recomendable eso, ponerse guantes de descarne
Hecha la prueba antes dicha, vamos a curar el crisol para que sus paredes queden rígidas
Esto se hace poniendo el MO al máximo por 15 minutos y colocando el crisol entre los dos panes de caolín. Conviene ir abriendo cada 5 minutos para ver como va la cosa.
El crisol se comienza a poner rojo desde la base, al cavo de los primeros 5 minutos ya estará completamente al rojo, una vez transcurridos los 15 minutos dejamos enfriar y revisamos el crisol que no tenga grietas, debe quedar con la misma consistencia que tenía la piedra amoladora, no se debe desgranar cuando raspamos con la uña.
Es conveniente quitar la bandeja de vidrio, las rueditas y la pieza de plástico que hace girar la bandeja y estas pruebas hacerlas cuando la dueña del microondas no esta en casa, porque ni bien vea que intentamos avanzar sobre el MO, arde Troya je je.
Otra recomendación, colocar debajo de los ladrillos alguna fuente para MO
.
Solo para presentar he puesto una madera debajo de los refractarios, no va madera, tiene que ser algo de cerámica para microondas
Para fundir necesitaremos también un par de guantes y unas pinzas para manejar el crisol, con el mismo caño del molde hice unas adecuadas.
Una tabla de puntos de fusión, conviene hacerse una propia ya que hay MO con distinta potencia y los tiempos serán distintos
Metal
Punto de fusión
Tiempo estimado
Estaño
240°C
Plomo
340°C
Cinc
420°C
Aluminio
620°-650°C
10-15 minutos
Bronce
880°-920°C
15 minutos
Latón
930°-980°C
15 minutos
Plata
960°C
Cobre
1050°C
Hierro fundido
1220°C
Refractario con ladrillo de alta alúmina
Hace unos días viaje a la ciudad de Córdoba donde adquirí unos ladrillos de alta alúmina que son los que originalmente uso el PFDC en su trabajo, el valor es de $13 cada uno es decir un equivalente a U$A 3 mas o menos, para mecanizarlos es muy simple, se corta en dos con una sierra y para hacer el hueco central usé una sierra copa con todas las medidas puestas, es muy blando el material y se perfora como manteca.
Quedan muy prolijos aunque me parece que son demasiado blandos, hay que andarse con cuidado porque se parten de la nada.
Espacio de Cesar 